После Новой Риги мы перешли к классике: Эспланаде и Историческому центру – Вецриге. Под переменчивой погодой Балтики главные достопримечательности столицы Латвии мы осмотрели короткими перебежками, добро пожаловать на экскурсию под весенним дождём! 

Как я уже рассказывала, главными районами в Риге, интересными для туристов, является Новая Рига, исторический центр и Старая Рига. На карте Новая Рига обозначена синим цветом, зеленым – исторический центр, красным – Старая Рига, занесенная в список ЮНЕСКО.

Исторический центр мы прошли насквозь практически не заметив. Для парка Эспланада, как и для Бастионной горки, сезон явно был не подходящий так как помимо голых деревьев еще проводили замену дорожек. Национальный музей был временно закрыт на реставрацию, а Христорождественский собор, главный православный храм Латвии, внешне совершенно не впечатлил и желания фотографировать, а тем более стремления входить внутрь, не возникло.

За время прогулки с Тихого Центра погода менялась раз 5, мы успели намокнуть, покрыться снегом, оттаять и продрогнуть на ветру – в таких условиях нам нужен был допинг в виде горячего кофе и вкусной выпечки. Мы выбрали кафе прямо с видом на Милду – латвийскую статую свободы, памятник борцам за независимость Латвии.

Памятник Милда

Милда держит в руках 3 звезды – символ трех провинций Латвии: Курземе (Курляндию), Видземе (Лифляндию) и Латгале (Латгалию). Памятник чудом пережил советские времена. По преданиям, от сноса его спасло только заступничество уроженки Риги Веры Мухиной, автора монумента “Рабочий и колхозница”. И это, на мой взгляд, большая удача потому что в отличии от всех родин-матерей и статуй свобод Милда выглядит женственно и даже в некоторой степени элегантно.

Кафе и часы "Лайма"

По пути от Милды к Старой Риге слева можно успеть рассмотреть кафе и часы знаменитой конфетной фабрики “Лайма”, но закупались сладостями мы не тут, а в фирменном магазине “Лайма” недалеко от Малой гильдии.

ВЕЦРИГА ИЛИ СТАРАЯ РИГА

И вот наконец мы в Старой Риге!! Вецрига – это исконно городская территория. Все, что было за оборонными валами Старой Риги, считалось уже пригородом. Как правило, тут жили представители национальных меньшинств, к которым, как шутка истории, относились и латвийцы. Но обо всем подробнее ниже.

История Риги

История Риги – это с одной стороны уникальное стечение событий, а с другой – пример того, как люди сами творили свою историю. Что интересно, имея интернациональное происхождение (во многие исторические периоды коренное население латвийцев находилось в меньшинстве), Рига долго оставалась вне государств, сохраняя автономию даже будучи в составе тех или иных супердержава. Небольшой по размеру город множество раз был свидетелем бунтов и внутриусобиц происходящих внутри крепостных стен, даже без вмешательства внешнего агрессора. Корень всех смут лежал в борьбе за власть над городом. Я вот свято убеждена, в городе, как и в доме, должен быть один хозяин, в Риге же их было целых 3!

Основана Рига была немцами – архиепископ Альберт вступил на эти земли в 1201 как член одного из “северных крестовых походов”, направленных на насаждение католицизма и расширение зоны влияния Папы в рядах коренного “варварского” населения, сильно отстающего в развитии от германцев. Это стало основой становления крепкой церковной власти в городе.

Рыцари-крестоносцы Ливонского ордена внесли на своих плечах христианство на земли ливов, но под шумок крепко пустили корни тут. Магистр Ливонского ордена стал одной из главных фигур на политическом горизонте Риги.

Третьей силой стал народ. Конечно, не просто народ, а тот, у кого было влияние – а оно обычно идет рука об руку с деньгами. Основу городского благополучия заложило древнее правило, разрешающее подбирать товары, прибитые к берегу после кораблекрушений. Этакий узаконенный грабеж стал удачным политическим решением, так как водные транспортные пути в Средневековье были одними из самых эффективных, а по альтернативным историческим исследованиям, устье Двины, на которой стоит Рига, было началом одного из вариантов пути из варягов в греки. Успешный торговый старт подстегнуло ранее вступление Риги в торговый Ганзейский союз, что окончательно закрепило за Ригой звание одного из главных торговых портов в Балтике.

Эти три стороны постоянно соперничали друг с другом в богатстве, благодаря чему мы можем любоваться таким прекрасным абрисом старого города с башенками: самые значительные башни принадлежат Домскому собору, Собору св. Петра и рижскому замку. А ими, в свою очередь, заведовали Архиепископство – Домским, горожане – собором Святого Петра и Ливанский Орден – замком.

Рижская ратуша 

Как и много в городе, Рижская ратуша совсем не памятник старины – оригинал был разбомблен во время Второй Мировой. Эту же отстроили в 2003

Рижский замок

Историю Риги можно проследить по истории рижского замка. Его строили по приказу Ливонского ордена, захватившего на тот момент вольный торговый город Ригу. Чтоб подчеркнуть, кто в городе теперь хозяин, было приказано разрушить часть оборонных валов, засыпать ров и через эти импровизированные ворота в город торжественно въехал магистр Ливонского ордена.

Стену позже восстановили, но чтоб память осталась, рижане были обязаны возвести новым правителям резиденцию – замок, для которого бюргеры вынуждены были отдать часть земель принадлежавших раньше Госпиталю св. Духа, а также 2 сторожевые башни. Магистр ордена Эберхард фон Монгейм заложил первый камень будущей постройки в день летнего солнцестояния 1330 года. Хоть он и был построен за пределами оборонных стен с целью обороны от самих рижан, тот замок простоял недолго: в 1481 внутри города снова началась борьба между ливонцами и рижанами. Последние в 1484 обложили замок осадой так, что только пара рыцарей уцелела после борьбы, голода и болезней. Вершиной торжества победителей стало трехдневное крушение замка, все что было ценным, утащил магистрат, а кирпичи растащили бедняки для постройки.
Торжество рижан продлилось семь лет, до 1491, когда Ливонский орден собрался с силами и отвоевал старые земли.

Непокорных горожан вынудили вернуть награбленное и построить новую твердыню для завоевателей. По легенде, сам магистр ордена начертил план того дворца, который уцелел до наших дней. Для очередного утверждения своей власти и силы, для замка, завершенного в 1515, была использована башня св. Духа – одна из 28 башен укрепительных сооружений города Риги. Для рижан того времени это должна была быть пощечина, но история иронична и то, что было уроном стало приобретением для рижан через несколько столетий, так как эта башня стала одной из немногих уцелевших от укреплений старой Риги.

В рижском замке оставили свой след почти все державы, владевшие Ригой в разные времена. После Ливонского ордена в Ригу пришли поляки. В замке в период 1578-1621 была расположена их администрация. Чуть меньше века (1621-1710) Ригой правили шведы, для которых она была важным торговым портом и Рижский замок рассматривался как “лицо” шведской монархии.

На Ригу особенно рассчитывала королева Кристина, среди рельефов замка можно найти её портрет, а также портрет её отца Густава II Адольфа.

В 1682 шведы построили еще и Цитадель, от которой мало что осталось, на её месте сейчас столбычит серая высотка Агропрома, и оборонные рвы, которые тоже большей своей массой канули в Лету.

Пётр I в Риге

А в 1710 году Рига капитулировала перед войсками Петра I, причем шведском гарнизону отступить приказал рижский магистрат, и добропорядочные шведы повиновались. С точки зрения воинственной духовности можно сказать, что это была трусость, но с другой стороны, этот поступок позволил сберечь старый город Риги, ставший одной из жемчужин ЮНЕСКО, и, что даже более важно, множество человеческих жизней с обеих сторон.

Во время правления Российской империи Рига по своему значению стала для неё одним из самых значительных торговых портов. Замок многократно перестаивался. Но самым интересным на мой взгляд, было то, что тут в 1801-1803 работал секретарем известный баснописец Иван Крылов. Честно признаться, об этой детали его биографии я ничего не знала. Потом чего только тут не было, даже дворец пионеров. А с провозглашением независимости в 11 ноября 1988 над замком был поднят латышский национальный флаг. Помимо резиденции президента тут расположен целый ряд музеев.

На одной из центральных площадей Риги сегодня устроена интересная инсталляция:

Знаменитые личности в Риге

Помимо пребывания в Риге Крылова я открыла для себя, что в разное время тут жили многие значительные исторические личности и деятели.

Великий композитор Вагнер – приехал в Ригу в 1837. Довольно быстро стал капельмейстером немецкого театра. До “Кольца Нибелунгов” было еще далеко, потому малой человек получил это место по протекции еще одного известного нам всем человека: Фридриха Брокгауза, который позже в соавторстве с Ильей Ефроном вошел в историю как создатель энциклопедии. Из Риги Вагнер бежал в 1839, так как получить рижское гражданство ему не светило (для этого надо было быть немцем, рижанином в третьем поколении рожденным законном браке и предоставить рекомендации уважаемых граждан – а вы говорите, сложно в Шенгене вид на жительство открыть!), за женой начал ухлестывать начальник, и напоследок, и тут его нашли немецкие кредиторы. По пути в Англию и Париж корабль, в котором скрывались Вагнер с женой, налетел шторм, что вдохновил маэстро на написание оперы “Летучий голландец”.

В 1848 – 1861 генерал-губернатором Риги был Александр Суворов. 

В 1842 всемирно известный композитор Ференц Лист гастролирует в Риге и специально для органа Домского собора.

Домский собор в Риге

Домский собор стал одной из визитных карточек Риги, но попасть в него мы уже не успели. Когда-то его башня была еще выше башни св. Петра, но в XVIII веке уступила пальму первенства.

Верхушка башни Домского собора с типично рижским золотым петушком;) 

Ратушная площадь и Дом черноголовых

На Ратушной площади Риги и сегодня, как много веков назад, стоит Дом черноголовых. Как и многое в Риге, это тоже новострой, возведенный в 1999-2000 к 800 юбилею города по образу и подобию старинного предшественника.

"Черноголовые" были купцами, одним из самых успешных торговых обществ Балтики. Имя они заслужили из-за внешности своего покровителя – св. Маврикия, по религиозным преданиям бывшего чернокожим. Традиционно его изображали в нарядах того времени, и поверх белого жабо торчала только черная голова. Заседали тут богатые негоцианты, которые, в отличии от своих собратьев по Большой гильдии, были холостыми. Когда общество черноголовых постепенно стало сходить на нет в связи с социальными и историческими пертурбациями, в рижском Доме черноголовых устроили купеческий клуб - этакий закрытый клуб для финансовой элиты.

Памятник Роланду на Ратушной площади

Ратушная площадь вообще очень красивая! Кроме Дома Черноголовых и собственно Ратуши тут расположен Музей оккупации, а напротив Дома черноголовых стоит статуя Роланду – и тоже новенькая. Его меч-Дюрандаль – точка отсчета нулевого километра. Сегодня нам сложно понять, кто такой Роланд и зачем его статуи ставили по всем городам Европы. В Средние же века он был одним из самых популярных персонажей эпоса о французском короле Карле Великом – “Песнь о Роланде”. Поскольку такого буйства литературы как сегодня в Средние века не было, то быть героем эпоса значило что твою биографию рассказывали детям на ночь вместо сказок, девицы мечтали влюбиться в Роланда, а государственные мужи вдохновляли Роландом (он умер в своем эпосе, кстати) воинов на верную смерть военные подвиги.

Упоминание о рижском рыцаре появляется уже в 1474, но с тех пор сменилось несколько поколений статуй, а нынешняя совсем юна – её установили только в 2000, полстолетия после того как власти приняли решение снести Роланда. Его предшественника “поселили” в церкви св. Петра.

Ратушная площадь со всех сторон:

Церковь св. Петра и смотровая площадка с её башни

Кстати церковь святого Петра знаменита одной из лучших смотровых площадок в Риге 

Рекомендую подняться на ее башню высотой 123,5 метра. Церковь стояла на этом месте начиная с 1209 года и стала по-настоящему народной, потому что деньги на ее создание, а потом и на многочисленные реконструкции, собирали всем миром – купцы, ремесленники и все кто мог.

Церковь многократно перестраивалась. Иногда по благоприятным причинам – расширение, а иногда после трагических обстоятельств как пожар или взрыв от снаряда, как было в последний раз. В тушении одного из пожаров по легендам принимал участие сам Пётр I, находившийся тогда в Риге. Шпиль тогда выгорел и “сложился сам в себя” почти не причинив вреда окрестностям. Те же легенды приписывают такой “счастливый конец” чудотворной силе молитв Петра, но я всегда со скепсисом отношусь к “чудам” такого рода. 

Вход в церковь и башню св. Петра стоит 7 евро. Подниматься пешком надо только на пару пролётов, а дальше вас повезет лифт с “на лицо угрюмой, но доброй внутри” лифтершей. Помните сюжет “Ералаша”, где мальчик так рявкнул на щеночка “СИДЕТЬ!” что описались и щеночек, и доктор? Та же фигня: не отрывая взгляда от электронной книги мадам отдавала команды нам, разбалованным скандинавской улыбчивостью, “ЖДАТЬ!” и “ПРОХОДИТЬ!”. Ладно, мы не уписались, но прохихикали всю дорогу как школьники, стараясь чтоб строгая дама не слышала)))) Правда, менее разбалованные европейским сервисом посетители на обратном пути нисколько не смутились командного рявка и даже умудрились заставить мадам улыбнуться ;) В любом случае, вид того стоит!

Вдали за метелью виднеется сталинская высотка, “десятая сестра”, правее от нее – рижский рынок в бывших ангарах для дирижаблей 

Внутри собора св. Петра до сих пор проводят лютеранские службы, а внутри устраивают художественные выставки и выставки об истории самого Собора.

Тут же стоит здоровенный шестиметровый флюгер-петушок, больше 200 лет простоявший на верхушки башни но списанный вниз после “ранения”. Вблизи сложно поверить, что этакая громадина могла находиться на крыше башни, но тем не менее. С петушком связан интересный факт-легенда: в Средние века флюгеры красили в одной стороны черной, а с другой – золотой красками. Зачем? А затем, что торговля была ведущей деятельностью Риги, и такая раскраска была для того, чтоб купцы и горожане легче ориентировались в своих бизнес-планах: если ветер дул с моря, то петушки поворачивались золотым боком – значит, с попутным ветром к городу причалит много кораблей и в городе пойдет бойкая торговля; если черным – дует ветер с суши, кораблям будет сложно войти в порт, так что никаких сделок. 

Еще внутри Собора св. Петра выставлены уцелевшие детали внутренного убранства собора. Судя по фотографиям, собор был очень богато декорирован. Увы, при реконструкции не все было воссоздано.

Богато украшенный саркофаг со скульптурой Наполеона должно быть принадлежит мэру Риги, который едва заслышав что Бонапарт быть может собирается напасть на город, тут же поторопился внедрить политику выжженной земли и приказал в срочном порядке сжечь рижские предместья (всё, кроме Старой Риги, одним словом). Наполеон до Риги так и не добрался, а вот тысячи людей остались без крова. Российский император тогда должен был здорово осерчать на такого не в меру ретивого чиновника!

Рижский памятник бременским музыкантам

А возле стен собора стоит милый памятник бременским музыкантам с затертыми носами – наверняка экскурсоводы уже успели придумать традицию с загадывание желания =D Это подарок города-побратима Риги Бремена.

Янов двор

Местность вокруг Собора называется Иоаннов подворье или Янов двор, это ядро города, по мнению исследователей именно отсюда началась история города Риги. Название “Янов” пошло в честь церкви Св. Иоанна, когда-то именно её (точнее, на её месте) воздвиг первый храм основатель Риги архиепископ Альберт. За всю свою историю пару раз церковь снослась так, что камня на камне не оставалось. Впервые это произошло в 1297 во время первого восстания против Ливонского ордена, затем в конце XV века во время антидоминиканского восстания как выражение протеста горожан против церковных поборов ордена доминиканцев. Ох как сложно поддерживать мир в городе с тремя разными хозяевами!

Нелепая башенка на крыше церкви св. Иоанна – результат перестроек в то время, когда церковь переходила из одних рук в другие. После доминиканцев тут кого и чего только не было: и иезуиты, и оружейный склад, и конюшня... Сейчас церковь вернули в распоряжение лютеранского прихода.

Вид на крышу церкви св. Иоанна с собора св. Петра

Интересная деталь церкви связана с одной из рижских легенд о двух монахах-доминиканцах, решивших в XV веке стать святыми. Они попросились замуровать себя в стены церкви, оставив только небольшой отверстия для еды как древнехристианские мученики. Пока монахи были живы, их подкармливали горожане, а когда они мерли, их гениальный план накрылся медным тазом, так как Папа Римский сказал что никакой это не духовный подвиг, а поступок двух тщеславных людей, так что не видать им святости как своих ушей. Как по мне, так вполне справедливо!

Непонятки возникли при поиске двух каменных масок на стенах церкви св. Иоанна, которые по одним из версий были сделаны как память о монахах. По другой версии, отверстие в стене в виде креста – это то место где сидели монахи. Вживую ни одного, ни второго мы так и не нашли и побежали прятаться от ветра в узких улочках.

Яркие домики в центре Риги

Самое замечательное в Старой Риге – это, конечно, сказочные домики мал-мала меньше! Разноцветные, с рисунками и без, они будто сошли со страниц братьев Гримм.

А вот такие вот домики с односктной крышей обычно были домами городской бедноты и лепились одной стороной к крепостным стенам, таким образом хозяева экономили на постройке части дома.

Рижские оборонные стены

Но некоторые фрагменты оборонной стены Риги всё-таки сохранили или, по крайней мере, были восстановлены недавно.

И снова арт-нуво

Даже в центре города встречается много домов в стиле арт-нуво. Вот один из их числа:

Как уже рассказывала, это направление в искусстве и архитектуре относится в началу XX века, а значит, что для их постройки пришлось сносить старинные домики и кварталы. Да, увы и ах, но всего лет пятдесят-сто назад миром правил бич искоренения всего старинного, не обошедший и Стокгольм в том числе. По крайне мере, в Риге на месте древних домов поставили не менее красивые дома. Один из самых знаменитых – Дом с солнцем с типичным хоть и грубоватым мотивом в силе модерн: природные элементы, стремящиеся ввысь линии, и масса плавных деталей над крыльцом.

На еще одном красивом арт-нувошном доме можно увидеть не меньше чем масонские символы или историю про Адама, Еву и змеев. Вот такой вот снегопад лепил пока мы фотографировали :)

Фильмы, которые снимались на улицах Риги

Не удивительно, что на улицах Риги в советские времена снимали массу фильмов. Из тех, что я запомнила, “17 мгновений весны”, “Шерлок Холмс” разыгрывались на её улочках, превращаясь то в Берн, то в Лондон, а все лишь бы не пришлось выбираться в “загнивающий запад”.

Дом с котами в Риге

Нельзя обойти вниманием знаменитый дом с котами. Знаете его легенду? По преданию богатый купец хотел вступить в Большую гильдию, но его не принимали. Тогда он построил по соседству красивенный дом, а на крыше посадил котов, повернув их... хвостами ;) к Большой гильдии. Продолжений у истории 2, но в любом случае купцы рассердились, и то ли через суд вынудили хозяина повернуть котов “передом”, то ли таки приняли находчивого купца в свои ряды.

Ливская площадь

Дом с котами находится в двух шагах от Ливский площади с её разноцветными домиками.

Тут же небольшой сувенирный рынок вроде киевского Андреевского спуска или Арбата, где продаются картины и разные мелкие радости для туристов.

На Ливскую же площадь выходят Большая и Мала гильдии.

Большая и Мала гильдии

Улочка между Большой и Малой гильдиями 

В Большую гильдию Святой Марии имели право входить купцы, а в Малую гильдию Святого Иоанна – ремесленники, народ попроще.

В теперешние времена в здании Большой расположена рижская филармония, а в Малую можно войти – в ней сохранены просто потрясающие интерьеры, но увы и ах, открыта она только в летний сезон.

Пороховая башня

Дальше мы просто бродили по красивым улочкам пока ноги сами не принесли нас к Пороховой башне, единственной из своих 28 товарок пережившей все исторические события. То, что в военное время башни использовались для оборонных целей и ежу понятно, интереснее то, как они использовались в мирное время. А в мирные времена их магистрат сдавал в аренду купцам или сообществам, которые могли использовать их, например, под склады. Так башни получали свои народные имена – по имени арендатора или от того, что в ней хранилось. А поскольку на протяжении веков хозяева и содержание башен могли меняться, менялись и названия.

С 1857 тут устраивали заседания студенческого общества, а сейчас в Пороховой башне расположен Военный музей.

По пути сфотографировали здание рижской Биржи

Шведские ворота

От Пороховой башни мы идем вдоль между бывших шведских казарм и реконструированной стеной XIV века прямо к Шведским воротам. Это единственные из восьми городских врат, сохранившихся до наших дней. Естественно, с ними не могли не связать легенды!

Самая известная – что богатый купец в 1689 году прорубил в своем доме ворота, чтоб обойти городские пошлины на ввоз товаров, и сам начал взимать налог с других желающих воспользоваться его воротами. Версия симпатична нашему славянскому стремлению нажухать власть, но в реальности не жизнеспособна, так как на подобные действия нужно было разрешение магистрата. Иначе – секир-башка! Это вам Средневековая Европа, тут никто в положение входить не будет и нарушителя карают.

Вторая легенда о воротах романтическая: юная девушка бегала каждый вечер за ворота на свидание с шведским солдатом. Но однажды припозднилась (или парня наказали да не пустили в отгул) и попалась сторожам. В средние века за неповиновение и прелюбодеяние карали страшно – девушку замуровали живьем в стену!

Прямо возле Шведских ворот мы нашли колоритный бар-ресторан, в котором бармен обещал всем желающим free hugs, и уже оттуда в очень быстром темпе бежали обратно в порт чтоб успеть в Стокгольм. На этом заканчиваю нашу небольшую экскурсию по Риге! 

Хотите спланировать самостоятельную поездку по Балтийскому морю? 
Заказывайте маршрут для самостоятельных путешественников! 

Самые свежие новости о путешествиях из Стокгольме в другие не скандинавские страны: